§ 8. Контроль качества финишных отделочных работ

1. Малярные работы.  Это, пожалуй, одни из самых трудоемких и дорогостоящих процессов, они требуют участия высококвалифицированных специалистов.

    

   • Условно малярные работы можно разделить на следующие этапы:
     - подготовка рабочих поверхностей: разделка швов гипсокартона и заполнение их специальным составом (нельзя путать их с обычными шпаклевками), выравнивающая шпаклевка и финишная, шлифование, грунтовка;
     - 3-4 разовая окраска, которую обязательно нужно выполнить с перерывами во времени. Вначале предварительную окраску в 2-3 слоя, красить надо до укладки полов, плинтусов и установки неподвижных элементов интерьера. Финишной окраской "освежают" помещение непосредственно перед ее сдачей. Обычно маляры для хозяев оставляют небольшие (0,5-1 л), плотно закрытые и подписанные емкости с красками всех применяемых цветов, для того чтобы можно было если потребуется подкрасить мелкие дефекты, возникающие при эксплуатации квартиры.
   •  Значительно проще подготовить поверхность под оклеивание обоями (и дешевле), чем под матовую окраску. Подготовка под глянцевую отличного качества окраску и дороже, и еще сложнее. Большинство строительных фирм и мастеров за нее предпочитают не браться, а предлагают заказчикам взамен венецианскую штукатурку или другие яркие финишные покрытия, цена которых вместе с материалом от $ 30 за 1 м2.
   •  Чтобы защитить поверхности от трещин перед шпаклевкой обычно проклеивают все поверхности, или только стыки гипсокартона специальной укрепительной сеткой, можно и стеклотканью "паутинка". Однако опыт подсказывает, что такой способ уберегает только от микротрещин. Крупные разломы между листами гипсокартона, образованные нарушением технологии их монтажа, или когда в стенах - из-за смещений во время оседания дома не удается удержать и тканью. Оклеивание также не спасет и при всевозможных изменениях влажности - от 50 до 60% в период проведения строительных работ и до 30-40% в конце, после сдачи помещения в эксплуатацию. При этом возникают внутренние напряжения, которые также "рвут" материалы в слабых местах.
   •  Интересный факт, что чем больше проживающих на квадратный метр площади квартиры, тем ближе показатель влажности в помещениях к норме (50-60%). В прошлую зиму, например, в одной 140-метровой квартире, в которой проживает (ночует) всего лишь два человека, даже при помощи двух специальных приборов удалось повысить влажность только до 33%. А без увлажнителей она составляла всего лишь 25%. Весной в этой квартире ситуация значительно улучшилась - влажность повысилась до 42%. Это произошло, видимо еще и потому, что хозяева проветривали квартиру, открывая окна, да и отопление перестало "осушать" воздух. Некоторые мелкие щелки, появившиеся в деревянных полах, а также и на стыках гипсокартона, вернулись в нормальное состояние - "схлопнулись".
   •  Для того чтобы снизить последствия падения влажности в пределах отделанных поверхностей квартиры, в конце предварительной окраски полезно было бы сделать технологический перерыв сроком на 1,5-2 месяца, за это время влажность снизится до своих естественных, нормальных границ и не только в воздухе, а и в материалах. За этот период времени проявят себя большинство "потенциальных" трещин, устраняя которые можно окончательно окрашивать поверхности. Часто такой технологический перерыв бывает по естественным причинам, без остановки строительных операций, - это время используют обустройства пола паркетом и сборки мебели.
   •  Специальная металлизированная лента, металлические или пластиковые уголки не дают возможность проявлению микротрещинам, как во внутренних, так и во внешних углах. Но после их установки нужно вышпаклевывать появившуюся "толщинку", в противном случае, во время монтажа плинтуса между ним и рабочей стеной останется зазор. И вообще лучше «лишний» раз проверить при помощи двухметровой рейки, прямолинейность поверхностей в местах установки наличников, плинтусов, примыкания мебели по завершению шпаклевки.
   •  Требования нормативов к высококачественной окраске такие: после высыхания окрашенные поверхности должны быть однотипными, без пятен, полос, подтеков, истирания (омеловывания) и брызг. Не допускаются просвечивания лежащих ниже слоев краски, неровности, отслоения, сгустки пленки, видимые крупинки краски, морщины, следы кисти, тампона и валика. Незначительные местные исправления, которые выделяются на общем фоне (не для простой окраски), должны быть незаметны с расстояния 3 метров от поверхности (согласно СНиП 3.04.01-87). Последняя выдержка весьма ценна для строителей, некоторые клиенты от них требуют такого же качества окраски стен квартиры, аналогично окраске автомобиля, буквально под увеличительным стеклом изучая их работу. Но дефекты, по норме нужно искать с расстояния 3 метров, если их не видно - любые претензии заказчика не обоснованы. В местах сопряжения поверхностей, покрашенных в различные цвета, любые искривления линий... должны не превышать для высококачественной окраски 1 мм, для улучшенной - 2 мм, простой - 5 мм (согласно того же СНиПа).
   •  При оклеивании обоями нужно чтобы все поверхности были сделаны с кромками нахлесток полотнищ, направленных к световым проемам, но без теней от них (если оклеивание внахлестку); из полотнищ одинаковых оттенков и цветов; с точной подгонкой рисунка на стыках. Любые отступления кромок не должны быть больше 0,5 мм. Воздушные пузыри, пропуски, пятна, доклеивания, отслоения и в местах примыканий к разным откосам проемов морщины, перекосы, заклейки обоями плинтусов, розеток, выключателей, наличников и др. не допускаются".

    

2. Устройство паркета и деревянных полов, монтаж столярных изделий

    

   •  Нужно знать, что начинать любые работы связанные с деревом и особенно паркетные можно не раньше чем через 2- 3 дня, после окончания малярки. Не давайте строителям разрешение даже на завоз фанеры в объект, не говоря уже о паркете, до тех пор, пока в том помещении продолжаются любые влажные работы. Подобные способы ускорения процесса обязательно в будущем приведут к появлению щелей между клепками паркета или же досками деревянного пола.
   •  Согласно требованию норматива: до устройства полов, в состав которых заложены материалы и изделия на основе древесины или ее отходов, синтетических волокон и смол, ксилолитовых покрытий, нужно, чтобы в данном помещении были выполнены штукатурные и подобные работы, связанные с возможностью повышения влажности покрытий. Во время монтажа полов и после этого в период до сдачи помещения в эксплуатацию содержание относительной влажности воздуха в помещении не может превышать 60%. Любые сквозняки в помещениях не допустимы. Влажность досок, паркетных щитов и досок, паркетных клепок штучного паркета согласно СНиП 3.04.01-87 не должна превышать 10%. Дорогой, качественный паркет поставляется в герметичных упаковках, его влажность обычно составляет 8%. Если цена паркета не высока - это повод более тщательно проверять его геометрию и влажность при покупке.
   •  Во время укладки полов на лаги нужно побеспокоиться о звукоизоляции, иначе соседи снизу замучат. Согласно СНиПа 3.04.01-87, лаги должны соприкасаться со звукоизоляционным слоем, плитами перекрытия или песчаным выравнивающим слоем всей своей нижней поверхностью и без зазоров. Работы по подбивке деревянных клиньев или подкладке под лаги с целью их выравнивания или опирания лаг на деревянные подкладки запрещено.
   •  Оптимальный вариант технологии устройства паркетного пола сегодня состоит в следующем - фанера с толщиной, в пределах 12-15 мм, и каждый лист которой предварительно распилен на 4 части, он приклеивается и крепится в стяжку саморезами (пластмассовые дюбеля от 16 штук и выше на лист 750 × 750 мм). А в местах дефектов стяжки применяют более надежные анкерные винты, ввинчиваемые в плиту перекрытия. Затем позволяют высохнуть полученной подложке в течение недели (срок уточняется измерением влажности, она должна быть не более 10%).
   •  После этого укладывают паркет, подклеивая каждую клепку к многослойной фанере и прибивая ее как минимум на два гвоздя. Согласно нормативам, в этом случае: площадь приклеивания паркетной планки обязана быть не менее 80%".
   •  В конце укладки дают еще неделю паркету "отстояться" затем шпаклюют щели среди клепок и прибивают плинтус.
   •  Затем нужно еще раз "прозвонить" по всей электрике и слаботочку на предмет гарантированной сохранности по окончании крепежа фанеры, плинтусов и паркетин.
   •  После высыхания шпаклевки приступают к шлифовке, называемой еще и по старой памяти циклевкой. Процесс шлифовка осуществляют в два этапа. В начале барабанной машиной и грубой наждачной лентой устраняют провесы и выравнивают поверхность, меняя постепенно "наждачку" на более мелкую. После исчерпания возможностей барабанной машины применяют плоскошлифовальную, при помощи которой полируют всю поверхность паркета, подготавливая ее до мебельного качества. Это не дешево, только суточная аренда нормальной импортной плоскошлифовальной машины, имеющей комплект расходных материалов, обходится как минимум в $ 100 США, а стоимость самой машины начинается от $ 5000 США. В труднодоступных местах специалисты работают углошлифовальными машинками специального назначения.
   •  После шлифовки идет покрытие грунтовочным лаком, когда он высыхает, происходит "поднимание" несошлифовавшихся волокон. Их повторно шлифуют, потом покрывают лаком в два – три слоя, с интервалами для высыхания.
   •  Через неделю лак полимеризуется (кстати «на отлип» он высыхает быстрее), его можно будет покрыть специальной бумагой и сверху еще слоем оргалита возможно, с проклейкой швов скотчем. Как правило, вместо бумаги используют простые бумажные обои. А вот полиэтиленом накрывать паркет не рекомендуется, под ним образуется своеобразный "парниковый эффект", он может привести к нежелательным последствиям. Если нечаянно пролить жидкость, полиэтилен не даст жидкости испариться, и это приведет к порче паркета.